Thèmes disciplinesLes thèmes disciplines proposés dans l'atelier collectif d'@soft.

Équipement du photographe :

Vêtements :

  • Vent,
  • soleil
  • pluie
  • embruns…

Imperméable léger, chaussure de marche, bonnet, gants soies et gants plus épais.

Équipement :

Sac avec le possibilité d’être imperméable.
UGA (Ultra Grand Angle) : un 18-55 fera bien l’affaire mais un UGA sera plus large et aura plus de piqué.
Avec des convertisseurs vous pourrez exploiter vos filtres ND et Polarisant.

 Boîtier : Canon 600 D (600 €) ou Nikon D5100 (600 €) et tout les autres de même gamme.
Trépied : indispensable pour les vitesse lente. Le carbone est plus légé à transporter.

Autres : déclencheur à distance ou retardateur avec obturateur oculaire ou un gaffer.
Étui étanche pour carte, système de nettoyage d’optique, batterie en plus et un objectif 200 mm + un objectif macro sont un plus

 

Assurer une exposition parfaite :

 Histogramme :

La plage dynamique se réduit avec la montée en ISO.

Préférez les ISO natif

 

C’est la représentation visuelle des différentes tonalités de l’image.

Une barre représente le nombre de pixels de chaque tonalité du noir profond à gauche au blanc pur à droite.

Il n’y a pas une courbe qui donnera une image parfaite.

Chaque photo à son propre histogramme et il faut comprendre si ce dernier correspond à vos attentes.

Dés une photo prise regardé si l’histogramme représente la scène. Si vous exposez à droite vous aurez normalement des pics sur la droite. Si la scène est sombre les pices seront plus présent à gauche. En fin sur un paysage bien contrasté vous devez avoir une courbe « harmonieuse avec de multiple ondulation réparties sur toute la largeur de l’histogramme. Pour finir si vous prenez un mur vous n’aurez qu’un pic.

 

Exposer à droite pour obtenir des fichier RAW détaillé

 

Ne pas exposer à droite en JPG.

Décaler à droite permet de capter plus de photons. Les ombres auront donc plus d’informations ce qui d’une part limitera le bruit numérique et d’autres part plus de détails donc in fine plus de nettetés.

Astuce :

Un filtre ND calera les hautes lumières vers la gauche donnant ainsi encore plus de latitude pour exposer à droite.

L’exposition à droite s’adresse aux images comportant des ombres et doit être prise à la sensibilité native du capteur (64, 100,… ou 200 ISO).

 

Préférer le mode A (Av)

 

Permet de choisir l’ouverture (sélective, peu importe ou descriptive) avec ISO manuel et un éventuel décalage d’exposition. Pied fortement recommandé !

Pour le paysage choisir son diaphragme permet d’avoir un forte profondeur de champ.

 

Avantage si la luminosité change : la profondeur de champ reste la même.

 

Assurer la netteté parfaite

Netteté parfaite : doigté et patience !

 

Se mettre en ISO natif car en dehors le capteur créera une amplification du signal. Des points vert, rouge ou violet risque d’apparaître surtout dans les ombres, c’est du bruit numérique.

Mettre son appareil sur un trépied car les vitesses seront lentes.

Pas de trépied ? Calez bien votre boîtier (coudes serrés sur le torse, jambes écartées et main sur l’objectif avec la phalange sur le déclencheur et pas le doigt)

Un coup de respiration profond et videz ses poumons à moitié, bloquez la respiration et déclenchez (technique du sniper).

 

Retardateur : si vous n’avez de déclencheur filaire ou IR le mettre sur 2s à 5s avec un obturateur oculaire pour éviter l’entrée de lumières parasites (ou prendre du gaffer).

 

Point sur l’hyperfocale :

 

Évitez l’hyperfocal à f/22, préférez f/11 pour un meilleur piqué et éviter de la diffraction.

 

La profondeur de champ (PdC) est la partie nette d’une image. C’est une composante essentielle en paysage.

La PdC dépend en autre de la focale, la distance de MaP (Mise au Point) et évidement du diaphragme.

Donc une grande profondeur de champ serait de prendre une focale courte, un diaphragme fermé et un sujet éloigné sur le point AF.

Alors 16 mm à f/22 et la mise au point à l’infini ?

Oui sa fonctionne mais on peut faire mieux.

La MaP sur l’hyperfocale.

L’hyperfocale est la distance du premier point qui devient net à l’avant de l’APN si on fait la MaP à l’infinie. Mais si on règle le point AF non plus sur l’infini mais sur l’hyperfocale on obtient une PdC plus importante, allant de la moitié de l’hyperfocale à l’infini.

L’hyperfocale H est H = (F x F) / (n x e). e est le diamètre du point de confusion. E dépend de la taille du capteur et de sa résoltion. On n’ira pas plus loin cette année.

Mais plus le capteur est petit plus il aura de PdC à résolution égale.

 

Règle du 1er tiers

 

Au premier vous êtes souvent sur l’hyperfocale.

 

Diffraction

 

Ne fermez pas trop le diaphragme car vous perdrez en netteté. Le point se diffuse en passant par un petit trou : f/22. On pert aussi en constraste d’où un piqué moindre.

 

 

Filtres :

 

Le polarisant renforce le contraste dans les verts et dans le ciel. Il permet également de prendre des photos avec moins de reflet : vitrine, eau,…

Les filtre ND permette de prendre en plein jour avec des vitesses lentes. On peut notamment faire du file pour créer du mouvement. Mais aussi ce filtre permet de sous exposer la scène et donc d’avoir une plus grande amplitude pour l’exposition à droite.

En vue du tirage papier

 

Format A

Un multiple de √ 2 soit 1,414

A4 : 21 x 29,7 cm

A3 : 42 x 29,7 cm soit 2 A4 sur la largeur

A2 : 42 x 59,4 cm soit 2 A3 sur la hauteur etc.

 

A0 fait ± 1 m2

Le ratio est de √2, donc longueur = largeur x √2 dans tous les formats A

On connaît aussi le poids des autres formats A en se référant à 1m² pour avoir un grammage de g/m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre large :

Pour passer de 2/3 (1,5) à √2 (1,414) et ne pas se servir de votre APN pour le faire (ex. 16/9) car vous perdrez des photosites.

Pour recadrer, pour éliminer des parasites sur les bords.

Pour corriger les perspectives.

 

La marie-louise est  un cadre à l’intérieur de votre encadrement qui se place entre l’œuvre et la baguette. Elle est considérée comme la meilleure solution pour apporter de l’éclat et de la profondeur à l'œuvre présentée. Il ne faut pas confondre la marie-louise avec le passe-partout, qui est un carton épais destiné à une œuvre encadrée sous une vitre protectrice.

 

Un passe-partout est une fenêtre en papier cartonné, blanc, noir ou de couleur qui vient se placer autour de votre sujet et à l'intérieur du cadre. Il met en valeur et donne de la profondeur à votre image. Vous pouvez la largeur des marges.

Ne pas aller en dessous des 3 cm de marge car il n' aura plus d 'intéret. Les passe-partouts font 1,5 mm d' épaisseur et sont taillés en biseau blanc. Un passe-partout, est idéal pour l’encadrement de photo car il agrandie celle-ci en lui donnant un aspect plus aéré. Il permet également à la feuillure de votre cadre sur mesure, de ne pas masquer une partie de votre photo. Un passe-partout, rogne environ 2 mm sur le contour de votre image.

 

Photographier la ville et les bâtiments

 

Perspective

Prendre large pour redresser dans Camera Raw ou mieux dans Photoshop

Vérifiez votre tangage et le roulis ou passez en LiveView

Niveau à bulle soit sur la griffe de votre appareil sur 3 axes soit sur votre trépied.

 

La photographie urbaine ne se limite pas aux bâtiments ou des rues. Les portes, enseignes heurtoirs, marches,… en font aussi partie.

 

 

La nuit et la ville

 

Shooter en RAW ne serais ce que pour la balance des blancs mais plus encore.

Priorité A ou Av à f/8 donc de 1 à 8 secondes.

Nettoyer votre filtre avec un stylet feutre ou un chiffon (moins bien).

Fermer fort si vous voulez de la diffraction sur les lumières (étoiles) et nettoyez en mieux votre filtre frontal car aucune erreur de saleté ne sera permisse. Trépied indispensable dans la plupart des cas car les vitesses seront très lentes.

 

Utilisez la réduction du bruit du à l’échauffement du capteur

 

Utilisez le mode Bulb si nécessaire qui dépasse donc les 30s une commande filaire ou IR est fortement recommandée.

Accessoire : trépied, déclencheur à distance (ou retardateur et lampe de poche)

 

Corriger les déformations :

Plutôt dans Photoshop que dans Camera Raw.

 

 

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